Dünyanın başka yerlerinde yüzyıllardır kullanılıyor olmasına rağmen, hayranlar Avrupa'da on altıncı yüzyılın sonlarında popüler olmaya başladı, ancak yirminci yüzyılın başlarında fiilen yok oldu.
On Altıncı Yüzyılda Sert Yelpazeler
On altıncı yüzyılda iki farklı sert yelpaze türü vardı: süslü bir sapa yerleştirilmiş egzotik tüylerden oluşanlar ve yine dekoratif bir sapa tutturulmuş parşömen veya örülmüş palmiye yaprağından olanlar. 1559'dan 1603'e kadar bir dizi portre, Kraliçe I. Elizabeth'in (1533-1603) tüylü yelpazeler tuttuğunu gösteriyor. Tanımlanabilen tüyler devekuşu tüyleriydi. Yelpazenin kulpları, muhteşem mücevherlerle süslenmiş gümüş yaldızlı veya gümüş setlerden sade ahşaplara kadar çeşitlilik gösteriyordu. John Bettes'e (c. 1585-1590) atfedilen ve şu anda Londra'daki Ulusal Portre Galerisi'nde bulunan Kraliçe I. Elizabeth'in 1585-1586 tarihli ünlü portresi, onu muhteşem mücevherlerle süslenmiş bir sapa yerleştirilmiş büyük bir devekuşu tüyü yelpazesiyle gösteriyor. Portrede hayrana mücevher ve kostümle aynı önem veriliyor, bu da ona değer verildiğini gösteriyor. Bu, çok sayıda kuş tüyü yelpazesi içeren gardırop envanterleri tarafından da doğrulanmıştır: “Cennet Kuşu tüylerinden bir Fanne ve altı küçük yıldızlı bir set ve gümüş saplı iiij veya küçük Safirlerle bir büyük yıldız seti olan diğer renkli tüylerden oluşan bir ürün. suçluluk." Bunlar büyüleyici ayrıntılarla 1600 tarihli Stowe Envanteri'nde kayıtlıdır ve Janet Arnold tarafından Kraliçe Elizabeth'in Gardırobunun Kilidini Açma adlı kitabında yayınlanmıştır. Parşömen veya örülmüş palmiye yaprağından sert yelpazeler kural olarak dikdörtgen şeklindeydi ve küçük bayraklara benzeyecek şekilde bir sapa yerleştirilmişti ve bu onları tanımlamak için kullanılan terimdir.
İlk Katlanır Yelpazeler
Elbise ve moda ile bağlantılı olarak "yelpaze" sözcüğünden söz ettiğinizde, ilk zihinsel imge muhtemelen katlanır yelpazenin görüntüsü olacaktır. Bir moda aksesuarıdır, ister açık ister kapalı olsun, elde kolayca tutulur. Katlanır yelpaze, modaya uygun kıyafetlerin popüler tarihinde, moda hanımlarının taşıdığı güzel bir nesne olarak kendine bir yer buldu ve flört sanatında kullanışlı bir araç olarak ününü kazandı. Batı modasında bir aksesuar olarak varlığı üç yüz yılı aşkın bir süredir olağan kabul edilse de bu bir Batı icadı değildir. Katlanır yelpazenin Japonya'da MS dokuzuncu yüzyıl kadar uzun bir süre önce ortaya çıktığı genel olarak kabul edilmektedir. On altıncı yüzyılın sonları ve on yedinci yüzyılların moda olan sert tüylü yelpaze üzerindeki kademeli hakimiyeti, muhtemelen yelpazeyi katlayabilmenin rahatlığına atfedilebilir. kullanmadığınızda. Katlanır yelpazeler muhtemelen Avrupa'da ilk kez 1560 ile 1600 yılları arasında ortaya çıktı. İzole örneklerin başlangıçta gezginler veya tüccarlar tarafından kadın arkadaşlara veya aileye kişisel hediyeler olarak getirildiği ve muhtemelen egzotik merak olarak değerlendirildiği muhtemeldir. 1560'lardan önce Japonya'da var olduklarının kanıtı, erken dönem Japon resimlerinde ve el yazmalarında görülebilir. En iyi bilinenlerden biri, MS onuncu yüzyılda Leydi Murasaki Shikibu tarafından yazılan, Japon saray yaşamını konu alan bir aşk hikâyesi olan Genji Hikayesi'ni gösteren aristokrat el tomarıdır. Hayatta kalan en eski resimli metin 1120 ile 1130 yılları arasındadır. Japonya ve Çin'den Avrupa'ya önemli miktarda katlanır vantilatör ithal ediliyor. Bununla birlikte, on altıncı yüzyılın sonundan bir noktada, Avrupalı zanaatkarlar kendi pazarları için katlanır yelpazeler yapma zorluğunu üstlenmiş görünüyorlar. On yedinci yüzyılın sonuna gelindiğinde Avrupalı yelpaze yapımcıları katlanır yelpaze yapma sanatında tam anlamıyla ustalaşmışlardı. Yapraklar için parşem veya ipek, çubuklar için ise tahta, fildişi, kaplumbağa kabuğu, sedef veya kemik kullandılar. On altıncı ve on yedinci yüzyıllarda, deri yelpaze yaprakları ve deri eldivenlere portakal suyu veya başka kokular sürülürdü.
Brisé Yelpazeler
Brisé olarak bilinen başka bir katlanır vantilatör türü, katlanır vantilatörlerle çağdaştı. Brisé fanının ekli bir yaprağı yoktur. Erken Avrupa örneklerinde yelpazenin tamamı çok geniş çubuklardan oluşur. Bu girişte gösterilen brisé yelpazesi, ipekle kaplı oldukça kalın kartondan yapılmış ve zarif hasır aplike tasarımlarıyla özenle süslenmiştir. Bu kalitedeki saman işi İtalyan veya Güney Almanya kökenli olabilir. İlk brisé hayranlarının çubukların şeklinde ortak bir özelliği var; her biri tek, stilize, kıvrık bir devekuşu tüyünü andırıyor. Katlanır tüylü yelpazeler on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısına kadar ortaya çıkmamıştır.
Onyedinci Yüzyıl Avrupalı Yelpazeler
On yedinci yüzyılda, Avrupalı katlanır yelpazeler teknik ve stil bakımından gelişti. Yaprak guajla boyanacaktı. Konu genellikle klasik edebiyattan veya alegorilerden alınmıştır. Çubuklar gittikçe inceliyor; Yaprağı destekleyenler üstte bir noktaya kadar sivrildi. Koruma çubukları olarak bilinen iki dış çubuğun üst kısmı daha genişti ve daha çok bıçağa benziyordu. Bu dönemin yelpaze ressamları, erken ve yüksek barok ustalarından etkilenerek resimlerini yelpaze yapraklarına kopyalamış veya uyarlamışlardır. Dönemin edebi zevkleri de konu seçimine yansıdı: klasik, İncil'e ait ve daha az ölçüde konuşma sahneleri ağırlıktaydı. Bir yelpaze yaprağının her iki tarafı da süslenmişti; ön taraf (ön taraf) tamamen boyalı bir sahne ile süslenirken, arka taraf (arka taraf) genellikle bir buket olarak gösterilen tanıdık çiçeklerin muhteşem bir tasviriyle boyanırdı.
Onsekizinci Yüzyıl Yelpazeleri
Onsekizinci yüzyıl, hayranlar için altın çağ olarak kabul edilir. Yüzyıl, Louis XIV'in ağır barok tarzının son gelişmesiyle başladı. 1715'teki ölümü onun ezici etkisini ortadan kaldırdı ve Fransa ve Avrupa'da modaya yeni bir soluk getirdi. Kral XV. Louis'in (1715-1774) saltanatı sırasında hakim olan rokoko tarzının tam bir tezat oluşturması şaşırtıcı değil. Hafifliği ve zarif, kıvrımlı dekorasyonuyla karakterize edilen bu ürün, özellikle yelpaze çubuklarının ve yelpaze yapraklarının dekorasyonuna çok uygundu. Klasik konular popüler olmaya devam etse de konu, pastoral, hatıra ve sohbet temalarını içerecek şekilde genişletildi. Avrupa'da fan üretiminin ana merkezleri Fransa, Hollanda, İngiltere ve İtalya'ydı. Ancak fildişi yapraksız yelpaze çubuklarının yanı sıra boyalı ve sade brisé yelpazeler de Çin'den toplu olarak ithal ediliyordu. Doğu Hindistan Şirketi, on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda Çin'den Avrupa'ya büyük miktarlarda yelpaze ve diğer malları ithal etti. Bu tüccarlar, Avrupa pazarı için kendi spesifikasyonlarına göre mal sipariş edeceklerdi. Bu tür ürünler, kesin bir Asya etkisine sahip olmalarına rağmen, Asya zevkinden ziyade Avrupa zevkine hitap edecek şekilde tasarlandı ve bu da chinoiserie olarak bilinen bir stilin ortaya çıkmasına neden oldu. En verimli yelpaze üretimi on sekizinci yüzyılda Fransa'dan geldi. O dönemde Avrupa modası üzerindeki Fransız etkisi derindi. Yelpaze yaprağı tasarımı Jean-Antoine Watteau (1684–1721), François Boucher (1703–1770) ve JeanHonoré Fragonard (1732–1806) gibi ressamlardan etkilenmiştir. On sekizinci yüzyıl boyunca pek çok yelpaze yaprağı kağıt veya parşömen üzerine boyandı, ancak 1730'lardan itibaren artan sayıda basıldı. Matbaa, hayran ressamlarını geçim kaynaklarından mahrum bırakmakla tehdit ettiğinden yelpaze yapımı ticaretinde bazı sorunlar yarattı. Hızlı olma avantajı vardı; bir yazıcı, tek bir tasarımdan çok sayıda, hayran ressamlardan çok daha hızlı üretebilir. On sekizinci yüzyıl tasarımının yelpazeler ve diğer dekoratif sanat türleri üzerindeki zenginliği ve coşkusu, yüzyılın son çeyreğinde giderek daha fazla sınırlanmaya başladı. Klasik forma sıkı sıkıya bağlı kalarak neoklasizmin etkisi, yelpaze tasarımlarının onaylanmış üslupta minimal dekorasyona uymasına neden oldu.
On dokuzuncu yüzyıl
Ölçülü dekorasyon on dokuzuncu yüzyılda da devam etti. Modaya uygun elbise hala ince klasikliği koruyor siluet. Fanlar görünmez olacak kadar küçüktü. Elverişli bir şekilde, elde tutuldular veya eşit derecede küçük bir retikül içine yerleştirilebilir. Dekorasyon hafifti; boyalı çiçekler ve biraz yaldız genellikle yeterliydi. Şu anda pek çok hayran brisé'den yapılmıştı delikli fildişi, kemik, ahşap veya kaplumbağa kabuğu. Kaçınılmaz olarak kadınların modası değişti ve zarif yüksek belli stiller daha doğal bir bel ölçüsüne taşındı 1820'ler. Dekorasyon hassas kaldı ancak daha da karmaşıklaştı. Hayranlar büyüdü ve ipek ya da kumaşlara karşı bir düşkünlük oluştu. yaldızlı aplikeli file yapraklar kağıt motifleri ve payetler. Diğer yelpaze yaprağı türleri şunlardı: boyalı veya baskılı kağıt. On dokuzuncu yüzyılın ortasına kadar değil yüzyılda hayran yapımı ve hayran tasarımı gösterişini yeniden kazandı önceki yüzyılın. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında fan yapımı ve tasarımında kademeli bir düşüş görüldü. Firma Fransa'da Duvelleroy, kaliteli fanlarıyla Avrupa pazarına hakim oldu ve 1827 yılında kurulduğundan beri bunu başarıyor. Ancak yüzyılın ikinci yarısında tasarımlarının kalitesi zayıfladı. İngiltere'de hayran yapımı başarısızlıkla sonuçlandı yarışma düzenleme çabalarına rağmen daha iyi. Kaliteli hayranlar, 1880'lerden itibaren kısa süreliğine ortaya çıktı. modaya uygun aksesuarlar olarak hayranlarda ilginin yeniden canlanması. Ancak Birinci Dünya Savaşı ve “Modern”in gelişi Kadın” hayranlığın sonunu tamamladı. 1920'lere gelindiğinde, hayranlar dağıtılacak çekici hileler haline geldi Tanınmış büyük mağazaların, restoranların veya moda evlerinin reklamları
---Though already used for many centuries in other parts of the world, fans started becoming popular in Europe in the late sixteenth century, but experienced virtual demise in the early twentieth century.
Sixteenth-Century Rigid Fans
There were two distinct types of rigid fan in the sixteenth century: those of exotic feathers set in a fancy handle and those of vellum or plaited palm leaf also attached to a decorative handle. A number of portraits from 1559 to 1603 show Queen Elizabeth I (1533–1603) holding feather fans. The identifiable feathers were ostrich. Fan handles ranged from handsome silver-gilt or silver set with fabulous jewels to plain-turned wood. A well-known 1585–1586 portrait of Queen Elizabeth I attributed to John Bettes (c. 1585–1590) and now housed in the National Portrait Gallery, London, shows her with a large ostrich feather fan set in a superb jeweled handle. The fan is given the same prominence in the portrait as the jewelry and costume, indicating that it was valued. This is confirmed by the wardrobe inventories, which include numerous feather fans: “Item one Fanne of the feathers of the Birde of Paradise and other colored feathers thone set with sixe small starres and one great starre set with iiij or little Saphires the handle of sylver guilte.” These are recorded in fascinating detail in the Stowe Inventory of 1600 and published in Queen Elizabeth’s Wardrobe Unlock’d by Janet Arnold. Rigid fans of vellum or plaited palm leaf were as a rule rectangular in shape and set into a handle in such a way as to look like small flags, and this is the term used to describe them.
Early Folding Fans
Mention the word “fan” in connection with dress and fashion, and the immediate mental image is likely to be that of the folding fan. A fashion accessory, it is easily held in the hand, whether open or closed. The folding fan has found a niche in the popular history of fashionable dress as a pretty object that used to be carried by ladies of fashion, coupled with its reputation as a useful device in the art of flirtation. While its presence as an accessory in Western fashion has been taken for granted for over three hundred years, this is not a Western invention. It is generally acknowledged that the folding fan originated in Japan as long ago as the ninth century C.E. Its gradual dominance over the fashionable rigid feather fan of the late sixteenth and seventeenth centuries can probably be attributed to the convenience of being able to fold the fan away when not in use. Folding fans probably made their first appearance in Europe between 1560 and 1600. It is likely that isolated examples were originally brought back by travelers or merchants as personal gifts for female friends or family and were probably treated as exotic curiosities. Proof of their existence in Japan prior to the 1560s can be seen in early Japanese paintings and manuscripts. One of the best known is the aristocratic hand scroll that illustrates The Tale of Genji, a romance of Japanese court life written by Lady Murasaki Shikibu in the tenth century C.E. The earliest surviving illustrated text dates from 1120 to 1130. Not until the seventeenth century were significant quantities of folding fans imported into Europe from Japan and China. However, at some point before the end of the sixteenth century, European craftsmen appear to have taken up the challenge of making folding fans for their own market. By the end of the seventeenth century, European fan makers had fully mastered the art of making folding fans. They used vellum or silk for the leaves and wood, ivory, tortoiseshell, mother-of-pearl, or bone for the sticks. In the sixteenth and seventeenth centuries, leather fan leaves and leather gloves were perfumed with orange water or other scents.
Brisé Fans
Another type of folding fan known as brisé was contemporary with folding fans. The brisé fan does not have an attached leaf. In early European examples, the entire fan consists of very wide sticks. The brisé fan shown in this entry is made of quite thick pasteboard covered in silk and elaborately decorated with delicate straw appliqué designs. Straw work of this quality may have been of Italian or south German origin. Early brisé fans have one feature in common in the shape of the sticks—each one resembles a single, stylized, curled ostrich feather. Folding feather fans do not appear until the second half of the nineteenth century.
Seventeenth-Century European Fans
During the seventeenth century, European folding fans improved in technique and style. The leaf would be painted in gouache. The subject matter was usually taken from classical literature or allegories. The sticks became finer and thinner; those that supported the leaf tapered to a point at the top. The two outer sticks, known as the guard sticks, were wider at the top and more bladelike. Fan painters of this period were influenced by the masters of the early and high baroque, copying or adapting their paintings for fan leaves. Literary tastes of the era, too, were reflected in the choice of subject: classical, biblical, and—to a lesser extent—conversation scenes predominated. Both sides of a fan leaf were decorated, the front (obverse) would be fully decorated with a painted scene while the back (reverse) was usually painted with a superb rendering of familiar flowers shown as a bouquet.
Eighteenth-Century Fans
The eighteenth century is considered a golden age for fans. The century began with the final flourish of the heavy baroque style of Louis XIV. His death in 1715 removed his overpowering influence, and breathed new life into fashion in France and Europe. It is no surprise that the ensuing rococo style, which predominated during the reign of King Louis XV (1715–1774), was a complete contrast. Characterized by its lightness and graceful, sinuous decoration, it was particularly well suited to decoration of fan sticks and fan leaves. Subject matter broadened to include pastoral, commemorative, and conversation themes—although classical subjects continued to be popular. The major centers of fan production in Europe were France, Holland, England, and Italy. However, ivory fan sticks without leaves were imported in bulk from China as well as painted and plain brisé fans. The East India Company imported large quantities of fans and other goods into Europe from China in the seventeenth and eighteenth centuries. These traders would commission goods to their own specification for the European market. Such goods were designed to appeal to European rather than Asian taste, though they had a definite Asian influence, resulting in a style that became known as chinoiserie. The most prolific fan production came from France during the eighteenth century. French influence on European fashion was profound at this time. Fan leaf design was influenced by painters such as Jean-Antoine Watteau (1684–1721), François Boucher (1703–1770), and JeanHonoré Fragonard (1732–1806). Many fan leaves were painted on paper or vellum throughout the eighteenth century, but from the 1730s onward, an increasing number were printed. Printing created some problems in the fan-making trade as it threatened to deprive fan painters of their livelihood. It had the advantage of being quick; a printer could produce huge numbers of just one design much faster than the fan painters. The richness and exuberance of eighteenth-century design on fans and other forms of decorative art became increasingly restrained in the last quarter of the century. The affect of neoclassicism, with its strict adherence to classical form, caused fan designs to conform to minimal decoration in the approved style.
Nineteenth Century
Restrained decoration continued in the nineteenth century. Fashionable dress still retained the slim classical silhouette. Fans were small to the point of invisibility. Conveniently minute, they were held in the hand or could be popped into an equally small reticule. Decoration was slight; painted flowers and a little gilding usually sufficed. Many fans at this time were brisé made of pierced ivory, bone, wood, or tortoiseshell. Inevitably women’s fashions changed, and the elegant high-waisted styles moved to a more natural waistline in the 1820s. Decoration remained delicate but grew fussier. Fans became larger, and there was a fondness for silk or net leaves with appliquéd decoration in the form of gilt paper motifs and spangles. Other types of fan leaf were of painted or printed paper. Not until the mid-nineteenth century did fan making and fan design regain the panache of the previous century. The second half of the nineteenth century saw a gradual decline in fan making and design. In France the firm of Duvelleroy dominated the European market with quality fans and had done so since it was established in 1827. Yet, the quality of their designs flagged during the second half of the century. Fan making in England fared no better despite attempts at holding competitions. Goodquality fans appeared briefly from the 1880s following a revival of interest in fans as fashionable accessories. But World War I and the arrival of the “Modern Woman” completed the end of the fan. By the 1920s, fans had become attractive gimmicks to be given away as advertisements by well-known department stores, restaurants, or fashion houses.
Yorumlar
Yorum Gönder